Youkoso’s illegal WAR Box

Ohnoes! Stop reading now or you’ll learn all our secretz!

Dette topp hemmelige 5 oscillators apparatet er selvfølgelig forbudt via NATO paragraf 019840875982167501478 både å oppbevare, eie, låne, bygge, se på, røre, sparke til, løfte på, og hoste i nærheten av. Nyse er greit. Og slik lager vi den! (og akkurat nå kom jeg på de gode gamle dager når internett var nesten helt nytt og det som var der stort sett hadde høyere faktainnhold enn i dag og vi fant oppskrifter på C4 og Nitroglyserin, som pent forklarte i innledningen at dette var utrolig ustabilt og dritfarlig og du burde aldri finne på å prøve å lage det selv men skulle du helt teoretisk finne på å gjøre det er det sånn her du gjør det! Ah, the memories….)

Det som er tingen med denne boksen er at den har 3 oscillatorer med lik lyd og 1 med dypere lyd, alle koblet til samme lyd-ut-signal. Det gjør at vi kan stille de 3 like litt forskjellig fra hverandre og på den måten lage akkorder, og så kan den dype oscillatoren brukes som bass. Den siste oscillatoren styrer en LED som blinker og denne er tenkt å blinke på en lysfølsom motstand som er koblet mellom lydutgangen og lydsignalet slik at man kan lage choppede wah-wah-wah effekter og mye moro. MEN jeg har ikke laget den lysfølsomme motstanden ferdig enda, den skal sitte på en arm, så det vises ikke i guiden enda men kommer senere. Jepp!

Slik ser selve kretsen ut på tegnebordet:

For å lage denne kretsen trenger vi følgende:

1 stk eksperimentkort – 59 kroner på Clas Ohlson (kjøp det med 3 hulls baner, ikke det med kobberøyer)

1 stk 9 volt batteri – 25 kroner

1 stk 9 volt batteriklips til å koble batteriet med – 50 øre på Futurlec

1 stk Jack tilkoblingskontakt – 12 kr på Futurlec

5 stk 10k potmeter – 3 kr på Futurlec

1 stk 40106 Hex Schmidt Trigger Inverter – 2 kr på Futurlec

1 stk IC socket med 14 ben til å sette 40106′en i – 50 øre på Futurlec

1 stk LED – 4 kr på Futurlec

5 stk 1k Ω motstand – 50 pr stk. øre på Futurlec

4 – 6 stk av/på bryter – 3,50 kr på Futurlec

3 stk 0,01 uF kondensatorer – 2,50 kr pr stk. på Futurlec

1 stk 0,1 uF kondensator – 2,50 kr på Futurlec

1 stk 10 uF kondensator – 2,50 kr på Futurlec

Og sånn ser det da ut i virkeligheten, satt opp på breadboard:

Før jeg går videre kan det være greit å nevne at jeg går litt fort frem på slutten siden jeg glemte å ta bilder av all kabeltilkoblingen så om du ikke har loddet på kretskort før eller bygd utifra tegninger som vist over er det sikkert lurt å sjekke ut Captain Credible’s fantastiske guider først, og kanskje prøve deg på Powerpufferatoren eller no som er litt lettere. Men du klarer det sikkert uansett siden du er så flink så nevermind, moving along!

Her har jeg brukt et hullkort fra Clas Ohlson til å bygge kretsen på, de er veldig fine å kappe til akkurat slik man vil ha dem og de er lette å lodde på. Jeg bygger gjerne kortet ferdig før jeg sager det mindre, for det er litt vanskelig å se for seg hvor mye man kommer til å bruke dersom man ikke planlegger hele layout’en på forhånd (hvilket forøvrig er veldig lurt og du burde gjøre det!)

Vi begynner med å lodde fast holderen for chip’en, eller du kan lodde chip’en direkte på kortet (men da er det fare for at du skader den med for høye loddebolt temperaturer og sånn da, vær forsiktig i så fall!). Når denne er på plass lodder vi de tre 0,01uF kondensatorene mellom minus og til ben 1, 3 og 5 på chipen.

Sånn blir det da på undersiden av kortet. Bena fra kondensatorene kan vi klippe der de kommer ut på minus raden men på andre siden kan vi lodde dem til rubrikkene ved siden av de som bena til chipen sitter på. På den måten får vi et større område og flere hull å koble ting til på hvert ben, istedet for bare 1 hull som står igjen når chip’en er loddet fast. Dette gjelder så klart bare hvis du bruker disse 3-hulls rubrikk kortene som jeg bruker her. Når vi så har loddet fast kondensatoren til rubrikken ved siden av benet vi skal koble den til kan vi bøye resten av benet til kondensatoren over slik at det fungerer som en lask mellom chip og “utvidelses-rubrikken”. Tenk breadbord layout!

Så kan vi legge til alle motstandene. Vi bruker kun 1 ohms motstander så alle er like, det gjør det jo litt enklere! Fra et felles punkt hvor lydsignalene skal samles skal vi ha en motstand til ben 2, 4, 6 og 8.

Den siste motstanden skal fra ben 12 og til et ledig hull som ikkeno annet er koblet til enda, senere skal det kobles en LED hit som vil være blinkende og styrt fra denne oscillatoren.

Som vist på bildet under må vi huske å laske mellom bena til chipen og “utvidelses-feltene” ved siden av, hvis ikke vil hverken motstander, potentiometere og alt annet snax vi velger å koble her ha kontakt med selve chip’en og da skjer det sørgelig lite. Jeg pleier alltid å glemme å sette i chip’en i holderen når jeg er ferdig med en krets og skal teste den og så bruker jeg masse tid på å feilsøke i loddingen min før jeg oppdager dette og da blir jeg litt skuffet over meg selv, men det går stort sett fort over når det da viser seg at alt virker, med chip i vel og merke…

Nå kan vi sette en 10 uF kondensator mellom et nytt minusfelt (som vi lager oss på den andre siden av chip’en) og ben 13. Denne skal hjelpe oss med blinkingen til LED’en som er koblet til motstanden på ben 12. Så kobler vi en 1 uF kondensator mellom ben 9 og det samme nye minusområdet.

Vi lodder de to kondensatorene sammen på det nye minusfeltet og lasker over fra utvidelsesrubrikkene til bena på chip’en som vi gjorde tidligere på andre siden.

Så (dette er valgfritt) kan vi sette en stor kondensator mellom minus og pluss i kretsen. Dette gir en fantastisk fin etterslep effekt på lyden som forklart i Captain Credible’s Enkel Oscillator Del 2. Dersom man også kobler en av/på bryter mellom kondensatoren og en av polene (pluss eller minus altså) så kan man skru denne effekten ja, av og på 🙂 Jeg valgte en 220 uF kondensator som ga en fin pew-pew effekt på etterslepet! (denne ekstra-effekten er ikke tegnet inn på koblings-skjemaet, sånn i tilfelle du følger det slavisk og ikke finner denne igjen der)

Så må vi heller ikke glemme å laske mellom de to minus-feltene våre, slik at de fungerer som et stort felt. Gjøres enkelt og greit med en liten ledningsbit.

På undersiden må også alle minus-rubrikkene som ligger ved siden av hverandre loddes sammen slik at de blir et langt felt.

Så har vi kommet helt til ledningsbiten da. Jeg ble litt ivrig så jeg glemte å ta så mye bilder av alle koblingene jeg gjorde mot slutten men prøv heller å ta utgantspunkt i breadbord layout’en så har du oversikt over hvor ting skal hen! Her har jeg loddet på det første pot-meteret som skal styre bass-oscillatoren (eller den dype oscillatoren) til ben 8 og 9.

Som du ser koblet jeg også en bryter inn på den ene kabelen fra pot-meteret. Det gjør at jeg kan skru av og på denne oscillatoren, noe som gir oss litt flere muligheter til å variere lyd og resultat. Vær oppmerksom på at bryterene ikke er tegnet inn på koblings-skjema-tegningen, så vil du kunne spille på en og en oscillator, eller to og to etc, ikke alle på en gang, så må du lodde på noen brytere som vist over!

Faktisk så tok jeg ikke bilder før alle kablene var ferdig loddet på så her er et bilde av det ut-sagede kretskortet!

Slik ser det jo da ut før man får det inn i en boks av et slag.

Ikke store kretskortet heller, kunne sikkert fått det mindre men dårlig planlegging gjorde at ting tok unødvendig mye plass.

Da var det jo bare å finne noe å putte dette inn i. Jeg hadde en gammel patronkasse fra mine dager i ‘Nam som jeg kjøpte på Armyshop for sikkert 15 år siden og som det lå noen gamle cd’er med techno på inni.

Velger du noe av metall eller tre eller hvasomhelst av harde materialer er det veldig lett å få ting til å bli sittende godt, og det føles bedre ut å betjene herligheten etterpå!

Og sluttresultatet ble altså slik! Den røde LED’en er bare koblet direkte mellom minus og pluss og er bare der for å tøffe seg, den blå er blinkestyrt av oscillator 5, den hvite knappen her, og snart kommer det på en arm med lysfølsom motstand som skal bli blinket på og få lyden til å høres enda kulere ut. Alle oscillatorene (bortsett fra LED blinkern) kan skrues av og på med egen bryter, så en egen bryter for å skru av og på fadeout effekten fra den store kondensatoren og til slutt av/på knapp for hele kretsen. Den røde trykkbryteren er paralellkoblet med av/på bryteren og fungerer dermed som en holde-inne av/på bryter og gjør at det er lettere å “spille” på dette treskeverket! All RIGHT!


ARVE Error: id and provider shortcodes attributes are mandatory for old shortcodes. It is recommended to switch to new shortcodes that need only url

Hells YEAH!

– Youkoso

2 Responses to Youkoso’s illegal WAR Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Booking

want to book a concert or a workshop contact me here: email

News

NEWS

Fantasy Mansion

releases June 23, 2017.

Preorder here

Planck Midi/CV controller register interest here

More info on Planck here

NEW Christmas track 2016

Ravé Maria

Forest Moon Music Video

Dead Cats Coming Oct2015

on Metronomicon Audio

New EP out NOW!!!1

New VST ploggin!